Вы заметили на кузове вашего автомобиля мелкие сколы лакокрасочног покрытия. И тут перед вами предстает вопрос: что делать? Можно просто не обращать на них внимания, но они портят общий вид вашей машины. Но перекрашивать деталь с сколом тоже не вариант, ведь это обойдется вам к «кругленькую» сумму. Остается только один выход: это ремонтировать сколы краски своими руками. Ниже приведены советы для тех кто не боиться засучить рукава и сделать все самостоятельно. Перед ремонтом сколов ЛКП (лакокрасочного покрытия) необходимо взять какую-нибудь деталь от автомобиля, например крышку от бензобака и вместе с ней пойти в магазин и подобрать краску. Если же с собой взять нечего, придется бегать с баллончиком к машине. Самый оптимальный вариант — посмотреть номер краски в мануале, но обратите внимание на то, что номера у разных производителей могут отличаться.

Так же необходимо купить грунтовку, лучше всего импортную, ибо наши производители делают некачественно распылители. Если царапина не до металла, то грунт по лакокрасочному покрытию, если до металла, то — по металлу.

Внимательно изучите баллончик с краской: нужно ли его протирать ацетоном или растворителем. В случае, если такая процедура необходима, после каждого использования с помощью ветоши и ацетона/растворителя протрите распылитель, если нет, то просто переверните баллончик и нажмите на распылитель, подержите до момента, пока из баллончика не пойдет воздух.

Если надкол (царапина) сильный и хочется достаточно качественно его заделать, то тут вам на помощь придет шпатлевка. К комплекту шпатлевки лучше всего купить резиновый шпатель, стоит не дорого, и работать будет приятнее.

Далее процесс происходит в гараже. Мойка машины (в месте надкола или царапины с особым усердием), после — зачистка «пострадавшего» участка до заводского грунта; если это надкол, то необходимо края надкола сделать гладкими. Процедуру зачистки нужно проводить по мокрому, после промыть, тщательно высушить и обезжирить.

После обезжиривания кладем грунт тонким слоем, высушиваем (можно феном), зачищаем нулевкой и повторяем процедуру 2-3 раза. Есть нюанс: если родное покрытие не очень гладкое, то зачищать не обязательно, сделаете лучше заводского, тоже будет видно. =) Если ошиблись — смываем грунт ацетоном; подсохший грунт — хорошо смывается бензином.

После всего процесса берем лампочку и просматриваем царапину, если она достаточно глубокая, то необходимо шпатлевать. Сей процесс достаточно прост: шпатлюем чуть больше, чем необходимо для выравнивания с основным слоем краски, далее зачищаем нулевкой по мокрому (процесс контролируем просмотром под лампой).

После красим. Распылять краску необходимо строго с того расстояния, что указан на баллоне, причин две — более близкое расстояние — будут потеки, более дальнее — матовая поверхность (краска успевает подсохнуть, пока долетит). Не получилось? — стираете тряпочкой. Очень не желательно накладывать краску толстым слоем, лучше несколько раз, но тонко и аккуратно. Перед последующим слоем предыдущий зачищаем нулевкой без нажима.

Все, enjoy! В день ремонта желательно никуда не выезжать, дабы не «нацеплять» грязи. Настоятельно рекомендуем после всех «мокрых» операций тщательно сушить поверхность. Нежелательно работать «на прямых солнечных лучах», лучше всего в гараже или в тени.

Однажды сев за руль, человек уже ни когда не захочет ездить в маршрутке. Первые дни эйфории, возникшей от покупки машины, новоиспечённые водители ездят в магазин, до которого пятнадцать минут ходьбы. Что же говорить о том, что автомобилисты хотят ездить весь год, не ограничиваясь одним сезоном. Однако, в России уже осенью начинаются заморозки, то есть дороги, различные возвышения, мосты и эстакады покрываются тонким, но жутко скользким льдом. Аварийные ситуации увеличиваются в разы.

Если на улицы сильные заморозки, то автомобиль будет лучше держаться на льду, так как лёд не подтаивает под шинами. Ведь именно влага на льду провоцирует скольжение автомобильных шин. При разных типах льда автомобиль скользит лучше или хуже, например если лёд шершавый, то шины не скользят, если гладкий или бугристый, похожий на мостовую, выложенную булыжниками, шины скользят очень сильно. Если рассматривать поведение самих автомобильных шин, то на их счёт имеется глупое и опасное для жизни заблуждение. Говорят, мол, если протектор шины имеет крупный рисунок, то она держит лёд лучше. Наоборот, если на протекторах шин много мелкого рисунка, то она будет меньше скользить. Ещё лучше эластичные шины радиального типа. Хотя даже такие шины не обезопасят езду на гололёде. Притом, что часто на льду нормальная езда превращается в скольжение. Например, юзовое торможение или пробуксовка при разгоне. Глубина рисунка на протекторе вообще не играет большой роли. Ведь если передние колёса будут заблокированы, то ваш автомобиль станет неуправляемым.
Интересно, что наибольшее сцепление происходит в переходный период – от качения к скольжению. Так асы вождения могут избежать юза и добиться хорошего торможения. При нажатии на педаль тормоза грубыми отрывистыми рывками тормозной путь может увеличиться. Не смотря на проскальзывание, лучше нажимать так, чем вдавить педаль в пол, не отпуская её. При постоянном торможении передние колёса блокируются, машина начинает идти юзом, в итоге она не управляема. При отрывистом торможении, колёса на время начинают катиться, и автомобиль становится управляемым.

Могу сказать на заметку, что при демонстрации прерывистого торможения мастером своего дела, вы, даже если будете ехать следом, ничего не заметите, так как его стоп-сигналы не потухают. Во время прерывистого торможения водитель очень быстро нажимает на педаль, работая на грани юза, из-за этого полностью колёса не растормаживаются. Это очень эффективный приём.

В иномарках, которые вышли с конвейера в последние годы, можно увидеть АБС, то есть антиблокировочную тормозную систему. При торможение может заблокироваться какое-либо колесо, тогда датчик АБС отмечает это и начинает разблокирование колеса. Таким образом, система помогает водителю сохранять управление автомобиля. Однако, если АБС работает, а шины на колёсах не сезонные, то от антиблокировочной системы мало проку, так как при торможении много играет коэффициент сцепления шины с дорожным покрытием. С другой стороны более опытные водители вообще отключают АБС, но человеческий фактор ещё ни кто не отменял и всякое может случиться на дорогах. Будьте во всеоружии, то есть надевайте шины по сезону, а АБС не отключайте.

Ещё одни способ торможения – это тормозить двигателем при включенном зажигании и передачи. Сначала надо сбросить подачу топлива в двигатель, при этом сцепление должно быть включено. Далее необходимо выжать сцепление и включить самую низкую передачу. Затем снова включить сцепление. После проделанных манипуляций обороты увеличатся, но при этом скорость будет медленно снижаться. Плюс к этому можно добавить плавное торможение тормозной системой. Такое двойное торможение очень эффективно. Можно тормозить и колодками, однако на полноприводном автомобиле эти способы работают одинаково.

На скользкой поверхности торможение с помощью двигателя предпочтительней, так как заблокированное колесо становится неуправляемым. Если колесо катится, но проскальзывает, существует хоть какое-то управление.

Можно провести опыт. На скользкой поверхности при одинаковой скорости, к примеру, двадцать километров в час, поворачивайте руль с разным темпом. В случае, если вы поворачиваете руль плавно и медленно, машина будет слушаться вас. И наоборот, если крутануть резко, машина будет продолжать движение в том же направлении.

Если мы едем со скоростью шестьдесят километров в час и с коэффициентом сцепления по льду равном 0,15, то какой угол поворота для нас безопасен? Физические формулы помогут установить значение минимального радиуса дуги, при которой автомобиль сможет сохранять управляемость. При вычислении мы узнаём, что она равна сто девяносто метров. Лёд любит манёвры, которые сопровождаются плавными, медленными движениями. На ледяной поверхности дистанция между машинами должна равняться двойной скорости движение. То есть при скорости тридцать километров в час расстояние между автомобилями должно быть шестьдесят метров.

Если вы теряете управление, то может помочь ещё один вид торможения – в снег. В первой половине зимы этот вид торможение особенно хорош, так как снег ещё рыхлый и въехав в него, автомобиль ничуть не пострадает. При том машина останавливается быстро, разворачиваясь не поперек, а параллельно дороге. Двигаться по снегу лучше не останавливаясь и не переключая передачи. При застревании нельзя допускать долгого буксования.

Если лёд ровный, машина не плохо слушается руля. При езде на заднеприводной машине в тёплую снежную погоду управление несколько затруднено. В этой ситуации вас могут подвести широкие, низкопрофильные радиальные шины с, казалось бы, первоклассным протектором. В редком рисунке присутствует большое пятно контакта, которое не в состоянии продавить слой мокрого снега и тем более не может обеспечить сцепление. Автомобиль может выйти из повиновения за считанные секунды. В данном случае машину неожиданно заносит, хотя она даже не заворачивала. Это происходит из-за того, что колёса съезжают со снега, который был напрессован передними шинами. Потренируйте выход из этой ситуации на дорожном покрытии, где сцепка снижена в один – три раза по сравнению с нормальной дорогой. Если у вас мощный мотор, то вы сможете выполнить любое движение. Для тренировки лучше всего использовать площадки, где снег хорошо укатан, а день достаточно морозный. Для начала вы должны тренироваться на снегу, а уж потом переходить на лёд. Ох, тут вы и прочувствуете всё его коварство. Что бы тренировать умение не сходить с намеченного курса, даже при заносах, вам помогут разгоны, при которых нужно полностью открыть дроссели. Лучше всего для тренировок подходят площадки с хорошо промороженным «крепким» снегом.

Существует много техник для управления переднеприводным автомобилем в гололёд. Однако водители часто переоценивают их. Пока у передних колёс хорошее сцепление с дорогой, пока они не плохо работают тяговыми лошадками, автомобиль слушается руля. При прохождении скользкого участка дороги сбрасывать газ нельзя. Владельцы переднеприводных машин знают, что даже по льду она легко управляема. От этого они не сбавляют скорость на скользкой дроге. Однако, переднеприводный автомобиль при торможении полон скрытого коварства, которого нет у заднеприводного.

Стоит ли прогревать двигатель автомобиля и как долго? Именно эти вопросы начинают задавать начинающие автомобилисты. Мнение делиться на два лагеря, первый утверждает что надо ждать пока стрелка на тахометре не упадет до холостых оборотов, вторые утверждают что достаточно и 1-2 минут. Но опять же, все относительно, ведь все зависит от температуры окружающей среды.

Производители автомобилей (в частности иномарок, мануалы отечественных авто не юзал – авт.) рекомендуют прогревать 1 минуту и далее трогаться не превышая 2000 тыс оборотов, пока двигатель окончательно не прогреется до рабочей температуры (90 градусов). Чаще всего, рекомендации типа завелся и поехал исходят из экологических соображений. Да и больше 5 лет за границей мало кто ездит, значит движка от таких конских эксплуатаций не успевает умирать.

Что будет если начать движение сразу после пуска двигателя. Первое, это повышенный износ деталей и второе из-за высокой разницы температур деталей может движка умереть (деформация головки блока и даже заклинивания поршней).

Чем плох длительный прогрев двигателя. Первое, больший расход бензина и второе загрязнение экологии. Еще говорят про нагар на свечах и камерах сгорания, но тут я не силен (знающие люди подскажите, правда что на холостом ходу нагара откладывается больше или нет?).

Давайте рассмотрим 2 случая:
- прогрев зимой, температура ниже –5С.
- прогрев в летнее время, температура выше 0С.

С первым случаем понятно, лучше будет прогреть автомобиль минут 5-7, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости не начнет подниматься, а потом плавно начинаем езду, до прогрева рабочей температуры.

Летом же будет достаточно прогреть 1 минуту и тоже начать движение.

В обеих случаях все таки главное не лихачить угоняя стрелку тахометра в красную зону, а постепенно увеличивать скорость движения не превышая 2000 тыс. оборотов, пока не прогреется двигатель до рабочей температуры.

Если неохота тратить время, то воспользуйтесь сервисной функцией вашей автосигнализации, дистанционный запуск или прогрев автомобиля в заданное время. Лично я предпочитаю, в теплое время прогревать автомобиль 1-2 минуты, именно столько времени уходит, на открытие гаражных ворот, протирание лобового и заднего стекла от пыли, внешний осмотр автомобильных шин. Зимой от 5 минут, если машина стоит в холодном гараже, а если в теплом (температура +5 +10С) то и 1-2 минут будет достаточно.

Удачи на дорогах! Берегите себя!

• Если на стыке выпускного коллектора и глушителя прогорела уплотнительная прокладка, то ее можно заменить кольцом, изготовленным из многожильного медного провода. Длина его определяется по месту, поскольку зависит и от сечения жил и от размеров изготовляемого кольца (обычно требуется 1-2 метра).
• Провод очищают от изоляции, из слегка скрученных жил свертывают начальное кольцо, которое затем оплетают до нужной толщины так, чтобы проволочки возможно плотнее прилегали друг к другу.
• Старые щетки стеклоочистителя станут более эластичными и лучше будут очищать стекло, если их подержать одну минуту в чистом бензине, после чего тщательно вымыть с мылом.
• Перед монтажем шины тщательно натрите места соприкосновений покрышки с ободом парафином. При движении, когда резина разогревается, парафин плавится, тонким слоем облегает посадочное место, закупоривая все поры. Влага сюда не проникает и обод не ржавеет.
• В случае повреждения камеры на ходу, давление в шине падает медленно, поскольку покрышка герметично сидит на ободе.
• А чтобы воздух не выходил возле золотника, то необходимо при сборке на золотник надеть кольцо из сырой резины.
• Хранить автомобильные шины необходимо только в вертикальном положений. Желательно их подвесить, используя специальные подставки или крючки, поддерживающие покрышку с внутренней стороны.
• Таким образом можно избежать остаточной деформации резины и корда, преждевременного «старения» резины.

Здесь приведены полезные советы, знание которых позволит вам либо самостоятельно устранить возникшую неисправность, избежав тем самым посещения автосервиса и, соответственно, значительных денежных трат, либо определить характер поломки и избежать обмана в автосервисе. Для удобства восприятия материала они представлены в виде вопросов и ответов. 

• В машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными.
  Причиной данной поломки часто является отсутствие свободного хода педали тормоза. Именно нормальный ход педали обеспечивает зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра; этот зазор необходим для полного растормаживания колес. Неисправность устраняется регулировкой свободного хода педали тормоза.Если свободный ход педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются, то возможной причиной может быть засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре. В данном случае следует прочистить это отверстие и прокачать гидравлический привод тормозов.
  Среди прочих причин неполного растормаживания колес следует отметить плохое качество тормозной жидкости (в этом случае нужно ее заменить) и заедание поршня главного тормозного цилиндра.
• Почему при торможении со стороны передних колес доносится грубый металлический скрежет?
  Вероятнее всего, изношены тормозные колодки. Их необходимо срочно заменить; в противном случае придет в негодность тормозной диск, и ремонт обойдется намного дороже.
• Как проверить полноту выключения сцепления?
  Нужно на малых оборотах работы двигателя нажать до отказа педаль сцепления и включить первую передачу. Если она включается бесшумно — значит, все в порядке. Если передача включается с трудом, и при этом слышен шум или скрежет, то сцепление выключается не полностью или вообще не выключается. Причины могут быть разными: поломка приводной вилки сцепления, слишком большой свободный ход педали, подтекание рабочей жидкости из гидравлического привода сцепления, попадание воздуха в систему гидравлического привода сцепления (для устранения — прокачать) и др.
• Генератор работает слишком громко — издает звонкий металлический шум.
  Вероятная причина такой неисправности — ослабление гаек шкива генератора. Причиной может также быть повреждение подшипников, межвинтовое замыкание и замыкание «на массу» обмотки стартера.
• Почему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?
  Возможно, перегорел предохранитель — достаточно найти его и заменить.
• В картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?
  В первую очередь рекомендуется проверить состояние прокладки головки блока цилиндров и при необходимости заменить ее. Причиной неисправности также может быть трещина на внутренней стенке головки блока цилиндров. В данном случае придется заменить головку блока цилиндров.
• При нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?
  Вероятнее всего, из-за большого осевого люфта коленчатый вал при нажатии на педаль сцепления смещается вперед, что приводит к перекашиванию шатунов. Своими силами устранить эту поломку невозможно, если вы не являетесь специалистом по ремонту автомобилей, поэтому придется обратиться на станцию технического обслуживания.
• Были проблемы с запуском двигателя, обусловленные необходимостью чистки прерывателя-распределителя. Однако даже после его чистки двигатель все равно не запускается. Момент зажигания установлен строго по метке верхней мертвой точки. В чем дело?
  Причина может быть в том, что для работы четырехтактного двигателя нужна не та метка верхней мертвой точки, которая приходится на конец такта выпуска, а та, которая завершает такт сжатия. Устранить проблему можно, ослабив крепление распределителя и повернув его валик с ротором на 180°.
• Во время движения из трубы глушителя идет черный дым, и слышны характерные выстрелы.
  Это происходит потому, что двигатель перегревается из-за образования перенасыщенной топливом горючей смеси. Работа двигателя в данном режиме нежелательна, поскольку приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, а также взрывам соединения горючей смеси с кислородом в глушителе (те самые выстрелы). Перенасыщенная топливом горючая смесь может образовываться по следующим причинам: повышение уровня топлива в поплавковой камере, засорение воздушного жиклера, износ топливных жиклеров, отсутствие герметичности клапана экономайзера, неполное открытие воздушной заслонки, неверная регулировка оборотов холостого хода.
• В машине во время движения стали самопроизвольно выключаться передачи переднего хода. Можно ли устранить такую неисправность самостоятельно?
  В первую очередь нужно проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления. В случае необходимости следует подтянуть гайки крепления. Это единственное, что можно сделать самому. Если таким образом устранить неисправность не удалось, придется обратиться на станцию технического обслуживания. Среди других причин неисправности можно назвать износ механизма или ненадежное крепление вилок переключения, износ фиксаторов и ползунов, плохое состояние зубцов шестерен.
• При переключении передач доносится шум со стороны коробки передач. Как показала проверка сцепления, оно функционирует нормально и выключается полностью. В чем причина?
  Шум может быть вызван пониженным уровнем масла в коробке передач или плохим его качеством. Если масла недостаточно, его следует долить, некачественное масло необходимо заменить. Возможно, причиной неисправности являются поврежденные сальники и прокладки. Рекомендуется также проверить, не забилось ли отверстие, которое соединяет внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращает возникновение повышенного давления в коробке передач. В случае необходимости отверстие следует прочистить.
• Другие возможные причины неисправности — износ блокирующих колец, сухарей и фиксаторов. Для их замены придется обратиться на станцию технического обслуживания.
• Система торможения недостаточно эффективна, в частности, появилась «мягкая» педаль. В чем дело?
  Следует проверить уровень тормозной жидкости в питательном бачке тормозной системы (он находится под капотом). Если уровень тормозной жидкости меньше минимального, следует искать место подтекания, осмотрев тормозные шланги, манжеты, трубопровода и цилиндры. После устранения течи следует долить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
• Причиной неисправности могут быть заклинившие поршни в тормозных цилиндрах. Следует также проверить состояние тормозных колодок и при необходимости заменить их.
• При работающем двигателе автомобиль стал самопроизвольно тормозить. Что случилось?
  По всей вероятности, неисправен вакуумный усилитель тормозов. Видимо, произошел подсос воздуха в месте установки защитного колпачка из-за разрушения уплотнителя крышки, его перекоса или износа. Причиной неисправности вакуумного усилителя тормозов может также являться заевший из-за разбухания диафрагмы или защемления корпус клапана.Неисправный вакуумный усилитель следует заменить.
• При разгоне на больших оборотах работы двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?
  Видимо, причина неисправности заключается в следующем: лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, в результате чего фланец перекашивается. Для устранения этой поломки придется полностью менять корзину сцепления.
• Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?
  Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач допускается на расстояние не более чем 20 километров. При этом скорость буксировки должна быть не более 50 километров в час. При необходимости отбуксировать автомобиль на большее расстояние придется либо снять карданный вал, либо буксировать машину методом частичной погрузки, вывесив передние колеса. Это обусловлено тем, что при выключенном двигателе не работает масляный насос автоматической коробки передач, в результате чего она смазывается маслом недостаточно для высоких оборотов либо слишком долгого следования на буксире.
• Машина стоит зимой на улице с включенной передачей (ручной тормоз не работает). Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера дернулась. Получается, фактически машина была на передаче, хотя рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение. В чем дело?
  Такое может случаться в зимнее время. Проблема в том, что кольцо синхронизатора смерзлось с шестерней включенной передачи.
• При движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?
  По всей вероятности, требуется замена изношенных шлицев, а также скользящей вилки карданного вала. Износ шлицевого соединения можно существенно замедлить, если постоянно поддерживать в хорошем состоянии сальники и защитные отражатели, а также использовать качественную смазку.
• Можно ли своими силами проверить исправность дифференциала, если да — как это сделать?
  Проверить исправность дифференциала самостоятельно можно. Для этого нужно поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, поднять домкратом ведущий мост и вращать одно колесо вперед или назад. В это время пусть кто-нибудь вращает другое колесо в обратную сторону. Если колеса вращаются в разные стороны свободно, без шума и стука, то дифференциал в порядке. Если же колеса могут вращаться одновременно только в одну сторону или при вращении в разные стороны слышен посторонний шум, то дифференциал однозначно неисправен. Для его ремонта придется ехать на станцию технического обслуживания.

- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет. Для этого нужно произвести регулировку света фар

- Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.

- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим – главное, чтобы фара не светила на стену).

- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали – заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.

- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.

- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:

Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.

Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно – посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать!..

Нанесите антигравийную пленку 3М на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, мотоцикла сегодня и получите: защиту от камней, щебня, дорожного мусора; защиту от насекомых; защиту от царапин ветками деревьев защиту кузова от легких ДТП; защиту кузова вашего автомобиля от коррозии; защиту кузова от всевозможных химических реагентов Часто задаваемые вопросы по данной услуге: Что такое антигравийные пленка?
Это прочная, не желтеющая, эластичная и оптически прозрачная пленка для защиты лакокрасочного покрытия автомобилей от механических повреждений (царапины, сколы и др.). Ухудшит ли антигравийная пленка внешний вид автомобиля? Защитит Ваш автомобиль на длительный срок, при этом пленка останется практически невидимой. Пленка прозрачная, на автомобиле она незаметна.
Можно ли мыть и полировать автомобиль? Да, Вы можете мыть и полировать Ваш автомобиль. Будет ли равномерно выгорать, под действием солнечных лучей, лакокрасочное покрытие автомобиля? Пленка устойчива к действию ультрафиолетовых лучей, но в то же врем пропускает их. Это исключает проблему разных оттенков, после удаления пленки, которая обычно возникает при использовании традиционных защитных накладок и аналогичных продуктов других производителей . Можно ли будет снять пленку? Да, пленка может быть удалена, оставляя окрашенные поверхности автомобиля без повреждения.
Физические свойства пленки:
Полиуретановый слой …………..Прозрачный, не желтеет
Клей……………………………… Высокоэффективный акриловый
Толщина…………………………..0,374мм
Верхнего лакового и полиуретанового слоев……0,153 мм
Клеевого слоя..…………….…….0,051 мм
Лайнер……………………………0,170 мм
Лайнер…………………………….Бумажный с напечатанным логотипом 3М
Верхний лаковый слой Акриловый клей
Термопла стичный
Бумажный полиуретановый лайнер слой

При покупке нового автомобиля лучше не спешить. В России, как показала практика, в зависимости от спроса и сезона цены на автомобили меняются. Поэтому, чтобы не переплатить, иногда лучше немного подождать. В июле, например, цены обычно склонны к падению. Но наиболее благоприятным временем для приобретения нового автомобиля является период после нового года. В конце года мало кто покупает автомобили, так как по техпаспорту машина будет на год старше, чем на самом деле. Поэтому в начале года у дилеров скапливаются излишки автомобилей и появляются большие скидки. Осенью в принципе тоже бывают неплохие скидки, правда, немного меньше чем зимой. Причина этого то, что приближается конец года, а значит срок отчета по продажам. Поэтому в это время дилеры более сговорчивые. Июль – август находятся на третьем месте по размеру скидок. Так как в сезон отпусков цены падают практически на все. Но продавцы менее активно идут на торг, потому что уверенны, что падение продаж полностью компенсируется осенью и зимой. Также следует внимательно следить за появлением обновленных версий авто. Когда они появляются, то цены на предыдущие версии значительно падают. Также полезно иногда быть в курсе спроса на автомобили на отечественном рынке. Бывает, что при снижении продаж на какую-то марку можно добиться хороших скидок.

Автосигнализация – это одно из основных составляющих при покупке нового автомобиля. Есть автомобили, которые лишены этого компонента при выходе с завода-производителя. В этой ситуации мы оказываемся перед выбором. А правильное решение иногда принять очень сложно, особенно ввиду такого разнообразия сигнализаций на рынке. Многие владельцы авто иногда даже сами упрощают работу угонщикам, допуская некоторые ошибки при выборе сигнализации. Специалисты считают, что на приобретение и установку среднестатистической сигнализации следует потратить минимум 7 тысяч рублей. Комплект должен иметь замок капота, независимый иммобилайзер и использование плавающего кода. Если цена вашего автомобиля выше 20 тысяч долларов, он нуждается в охране посерьезнее: повышенное кол-во блокировок, механика на руль или ручную коробку, блокировка с наиболее высокой трудноотключаемостью, датчик GSM, пейджер, поддерживающий постоянную связь с машиной. Но если учесть все вышесказанное, ваше авто могут забрать на обычном эвакуаторе с угонщиками за рулем. В этом случае помочь может только пейджер, имеющий функцию реагирования на перемещение авто. Поверьте, когда угонщики видят авто, просто напичканное противоугонными средствами, то они, скорее всего, за него не возьмутся, а выберут автомобиль с которым будет проще справиться.

Следует сразу отметить, что «левое» масло можно встретить даже чаще чем «левый» бензин. Вероятность попасть на такое масло возрастает со степенью странности того места, где вы его покупаете. Кстати на подделку можно нарваться не только на авторынках и в киосках, а даже в магазинах запчастей. Действительно качественное масло можно купить на именных заправках сети ЛУКОЙЛ, Shell, ТНК-ВР. Если вам все же пришлось купить масло в странном месте, то старайтесь не выбирать раскрученную марку, их чаще подделывают. А теперь давайте постараемся разобраться в условных обозначениях. Наиболее заметное из них – это 10W40. Оно означает вязкость по стандарту SAE. Цифра 10 – индекс загустения. Чем этот индекс ниже, тем ниже температуру выдерживает масло. Цифра 40 – это при температуре двигателя 100 градусов. Чем этот индекс больше, тем масло гуще. Буква W – означает сезон использования (зима).
Чтобы узнать какое масло подойдет вашему авто, следует посмотреть в инструкцию. Если зимой при запуске двигателя появляются проблемы, то можно попробовать залить масло с индексом загустения поменьше. Второе обозначение – качество по стандарту API. Это обычно две латинских буквы (SF например). Качество определяют по второй букве. Тем масло качественнее, чем дальше буква по алфавиту. Для основной массы автомобилей в России рекомендовано масло с индексом SF. Если вместо него залить SG – отлично, но дальше лучше не заходить. Обычно масла более высокого качества являются синтетическими. Если же автомобилю необходимо минеральное масло, то синтетическое только навредит.